为什么Chanel不想改变时尚体系?

这间法国奢侈品巨头每年都依旧会在六场大秀上压下重注,而其中由Karl Lagerfeld率先推出的早春度假盛宴也是云云。Chanel的全球精品部总裁Bruno Pavlovsky为BoF的特邀编辑Tim Blanks展示了这一逻辑。

英国伦敦——Chanel对改变时尚系统没有多大兴趣。最近几周,越来越多的设计师和零售商呼吁重新考虑时尚界的日程表,这个日程表控制着系列的开发、交付、展示和折扣。但当Chanel的全球精品部总裁Bruno Pavlovsky在最新早春系列宣布前,论述他对这个价值数十亿美元的法国传统碉堡未来的设计时,他明确示意,其仍然信赖传统的做事方式。

许多呼吁变化的品牌都是中小型品牌,但即便是Gucci和Saint Laurent等奢侈品牌也在探索缩减过分时装秀日程的行动,以及随同这些时装秀而来的重大碳足迹。另一方面,Chanel依然计划坚持其每年六场秀的时间表: 两场成衣、两场高级定制、早春度假系列时装秀和高级手工坊系列时装秀——这场在12月举行的时装秀旨在凸显该品牌工匠的身手。

“我不知道准确的数字是两个照样六个,这取决于每个品牌,”Pavlovsky说:“但我们在盘算碳排放影响方面相当领先,我们的方式一直在取得很大希望。我们以为做这些时装秀很主要。我们仍然需要创造性的自由来表达每一个时刻。”

诚然,很少有哪个时尚品牌拥有足够雄厚的资金来与Chanel制造的胜景相匹敌。长期以来,Chanel一直代表着奢侈品的最高预算基准,以至于其已经成为了一种时尚巨人主义的象征。这种时尚巨人主义感受越来越不能连续,但品牌的所有者Alain Wertheimer与Gérard Wertheimer兄弟却对此异常大方。在Karl Lagerfeld的指导下,Chanel重建了机场和超市、重新莳植了森林、重新安置了冰山、海滩和滑雪场,甚至还“发射”了一枚火箭,所有这一切都是为了给它的服装和配饰提供一个合适的靠山。从2000年最先,Chanel开创了早春度假时装秀的盛典,观众们热切地追随 Lagerfeld 走遍全球,加入那些经常被称为Coco Chanel生掷中的变化性时刻的演出。

对于Bruno Pavlovsky来说,Chanel所有的器械都是从它的时装秀演变而来的,这不仅是由于随之而来的全球媒体报道为这个品牌增光添彩,还由于其提供了一个无所不包的机遇,能够与客户保持定期相同。“时装秀是故事的最先,”他注释说:“我们的节奏是每两个月就能在精品店提供新鲜感,我们对这种节奏感应异常舒适。每个系列都异常天真,异常专注于同一个主题,我们每年能讲这样的故事六次。”

然后,Pavlovsky绘制了一幅更大的蓝图。首先,他答应将继续加入巴黎时装周。“其他品牌可以在任何时刻做任何他们想做的事情,”他说:“但我们正在异常起劲地让这个一年两次的创意庆典尽可能有影响力。” 接下来,是两场他称之为“唯一属于我们的时刻”的展示——早春和高级手工坊系列,这两场稀奇的大秀都在传统时装周的喧嚣之外举行。Pavlovsky 将它们界说为“品牌与品牌周围的人之间一种异常特殊的关系”。

“在未来,我们将继续拥有这一特权时刻,”他继续说道。现在呢?没那么容易。明年的早春度假系列本预定于5月7日在卡普里岛上走秀。Chanel的大秀向来以对细节的极端关注而著称,以是你可以想象,在疫情出现在欧洲之前,这套蓝图早已放置妥当了。那时,人们最体贴的是3月3日的秋冬大秀。事情举行得很顺遂。然则疫情造成的损坏正在迅速升级。 “我们已经在质疑卡普里了,”Pavlovsky说:“我们很快就决议不去了。” 在法国进入一级提防封锁时代,Chanel著名的工匠们在家为医院缝制口罩。

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该早春系列被重新命名为Balade(闲步),以唤起人们对地中海之旅的光线和色彩的印象。 很明显,Chanel面临着一个挑战,那就是要找到另一种方式来转达在一个绚烂的实体环境中、现场走秀的强度。艺术总监Virginie Viard对这个系列举行改编。 “是的,我们不仅要调整系列的内容,还要调整展示的方式,”Pavlovsky认可:“这差别于在卡普里或在现场办秀,但它会带来差别的器械。总之,我们转向保持能量,而且把这种能量通报给我们的同伙们。”

他称这些限制措施是“一次异常好的实验” ,但他示意,要到明年才气知道这种做法会取得多大的乐成。Pavlovsky 弥补说: “我们做了许多从未做过的事情。”在重新考虑早春系列的时刻,Viard也在起劲为未售出的春夏系列产物“重新注入活力”。这些产物已经在因疫情关闭的门店里沉睡了数周。该品牌的秋冬和高级手工坊系列将于7月份上市,届时春夏系列产物将退出门店,只是在11月份的早春系列上市时重新推出。

只管这些转变是由Chanel无法控制的环境引起的,但Pavlovsky声称疫情也加速了一场已经在顺遂举行的转变。举个例子,卡普里大秀本将会是一场比以往更为亲密的流动,只有200人应邀加入,只管显然品牌已经收到了来自世界各地3000多份申请。Pavlovsky说道:“在你和200人一起办秀之后,你的敌人比同伙还要多。”

依附对变幻莫测的历史的敏锐洞察力,若是Lagerfeld还在,他将若何应对?你不得不好奇这一点,不是吗?Pavlovsky笑了。 “我信赖他的灵魂就在我们死后。与此同时,Virginie能够勇敢地到达一个新的水平——这是最主要的——而不是试图与Karl相比… …去做她认为对Chanel来说壮大的事情。” 现在,这显然是简约门路。 “这有时是最难题的,”Pavlovsky说:“你要么懂,要么不懂。这和红毯无关。只是关于做你自己。和模特们聊天时,她们说:‘这正是我明天想穿的。’”

但未来仍然是不确定的。 随着中国封锁的排除,只管Chanel已经提高了其焦点产物的价钱,但其门店照样客流满满。 该品牌将于6月中旬宣布2019年业绩,但我们还需要一段时间才气看到2020年的数字,以及疫情对Chanel的影响。贝恩公司估量,奢侈品行业今年的缩短幅度将高达35% 。

然则,这个依赖于可自由支配开支的市场的不稳定性,不仅可能受到第二波或第三波疫情的影响。当社会和经济的不公正正在激励着全世界数百万人举行抗争的时刻,时尚的相关性也成为了一个问题。Pavlovsky以为现在做这个设计还为时过早。

“现在,我们正在为未来几年制订差别的方案,”他说:“对于Chanel这样的品牌来说,谛听主顾的心声是异常主要的。以是,让我们看看他们在未来几个月是否也有同样的感受。”他是否想象过最终照样会像已往一样,在差别的大陆举行早春大秀?

“我不知道,”Pavlovsky沉思着说:“但愿云云。”

 

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